在新西兰，每次去菜市场，我就想起故乡的红菜苔。

　　做菜随想

　　/苏秀英

　　我是个没有出息的人，大事绝对做不来。女人的基本功，女红，亦很惭愧，没有拿得出手的东西。因为好吃，渐次喜欢上了做菜。

　　家境贫寒，见得多的大都为家常做法的小菜。

　　如豆腐脑汤怎样才能做到豆花全漂浮在上面，再撒上葱花、碎红椒花，一碗价值不过五分钱的菜，瞬间变成五彩缤纷极是诱人的美味。

　　当春菜如马草的季节来临，炒红菜苔是我最喜欢的一道菜。

　　我精细地将红菜苔择成寸半一段，洗净，把锅烧红，倒入适量茶油。听到哧哧的声音时，将切碎的上好干红辣椒先放入锅中。

　　空气中弥漫了干辣椒特有的香味时，火速将红菜苔入锅。此时锅中会响声一片。

　　翻炒均匀大约几分钟后，迅速烹适量盐和少许香醋、酱油，即起锅装盘。

　　此时的红菜苔，苔心还是翘然挺立向上，油光发亮，辣香醋香一齐迸发。家人见状，赶紧伸箸啖将起来。

　　我非常注重这道菜的亲手制作。

　　某天因为要带女儿去工厂洗澡，那时只有公共澡堂。我叮嘱先生做好饭菜。先生应允。

　　我想想仍不放心。按工厂做技术工作的习惯，将制作工艺，从择好，洗净，到烹炒，全部写好交给他。

　　回家后发现，一盆已呈红色，煮得糜溶，近于汤的菜，赫然在桌上。顿时食欲全无，怀疑人生。

　　先生解释，背英文单词去了。

　　从此以后，我坚信，烹饪无小事。我独揽了灶台这个阵地。

　　冬苋菜也是我特别喜欢的一个菜品。据说只有湖南才有。

　　我曾看到一个关于毛大嗲也喜欢这个菜的记述。他在丰泽园开过一块菜地，种冬苋菜。

　　冬苋菜顾名思义，应属冬天才有。

　　母亲告诉我，湖南人夏天也种，不过名字就叫热水冬苋菜了。

　　两者的区别，在于冬天的长得肥硕，叶子宽且厚;而热水的，则是杆子细长，叶薄且小。

　　冬天到了，我去菜市场寻觅冬苋菜。如果看见了矮脚的，青叶周边有点暗红色，叶子厚实，杆子肥壮，摸着显油且软的，我会装着讨价还价，实则心头狂喜。

　　我不会放弃这种名为糯米冬苋菜的精品。

　　买回来后，我仔细择它。叶子靠近杆子像扇子一样的边缘，我会舍弃不要。那个地方总是藏着一些肥料或其它脏东西。肥硕的杆子也会留着。

　　冬苋菜叶烹制时，锅也是烧到见红，然后放入猪油，再将十几粒豆豉放入炒香。菜叶入锅后稍微翻炒，放盐，用适量开水煮至变软起锅，鲜美可口。

　　杆子就用夏天制的剁辣椒，配上冬天的青蒜，加上豆豉炒。起锅时淋点醋和酱油，即成一道下饭菜。

　　因为爱好烹饪，我曾在我的朋友中成为最受欢迎的人。

　　有朋友来找我打牌，都喜欢趁机蹭个饭。我也很乐意做几个菜，招待他们。

　　我不会像有些主妇一样手忙脚乱。心里有谱，会做不难。

　　他们通常十分惊讶。我会在打牌、摸牌的间隙中，做出四菜一汤来，有荤有素有看相。大家牌没耽误，还享了口福。

　　有一次我去北京出差，住在工厂设在北京的招待所。

　　工厂请了一个来自湘西的妹子做饭菜。

　　我吃了一顿，觉得口味不行。遂提出，我每天帮着做一道菜。告诉她，将会被抢得精光。

　　她将信将疑。

　　我住了六天，做了六个菜，糖醋鱼，红烧豆腐，酱辣椒炒鸡丁，春笋炒酸菜，黄瓜焖鳝鱼。最后那天，顺手捋下门前树上的一把香椿芽，做了个凉拌菜。

　　不出所料，我做的所有菜品，一上桌就被抢光了。

　　在外出差的工友们激动不已，说在北京找到了家的感觉。

　　那个湘西妹子惊呼我是高人，几番叮嘱，下次一定要再来啊。

　　在新西兰，女儿、女婿有时会带饭菜去上班。

　　中午在办公室用微波炉加热时，我做的菜散发出异香。一些目不斜视的洋人同事或老板，被吸引过来。此时他们也顾不上矜持，伸出叉子一尝为快。

　　女婿的洋人同事强烈要求将我的红烧牛肉制作工艺分享。当我将工艺传过去时，他们对其中的各种配料“适量”、“少许”，一头雾水。

　　我告诉女婿，这是他们学不会的，中国烹饪的精华。

　　一则是中国烹饪博大精深。二则是配料基本来自中国。三则是中国主妇的厨房，没有量杯天平之类，大都是集若干年经验而成。

　　女婿恍然大悟。

　　在微信朋友圈中看到一些高科技的智能机器人，有专门做菜的。

　　或许在不久的将来，我会从厨房下岗。

　　可我仍会顽固地坚持我的初衷，新社会，新搞法，我自己做了自己呷。

　　我做的红烧茄子。

　　我做的红烧猪脚。

　　我做的卤猪耳朵。

      我做的老坛泡菜。

      【作者简介】

      苏秀英，长沙人，作家，著有《羊毛出在谁身上》等，现居新西兰。